Yesteryear – 回憶吉隆坡 （下）

Bobby 問「要參觀國家清真寺嗎，那兒也很美麗。」 我把目光從窗外轉向他 「不好吧，那兒不太歡迎女人，我不強人所難，不過還是尊敬Allah。」 Bobby 從倒後鏡察看我一眼 「清真寺門外有些長袍，你穿上就可以。」 我急忙耍手「不，不，不，尊重的，但不入了」他說 「其實他們喜愛女人的，贊成一夫多妻，不過就不能一妻多夫，也不贊成獨身主義， 不過我只是告訴你他們的信仰，我無意批評他們呀。在KL, 千萬不要評論穆斯林」 我這次認真地耍手擰頭 「那! 我怎敢！不是信徒，但我尊重的」

Bobby 泊好車，原來舊火車站就在國家清真寺對面。
我們一邊行，他指向前方 「看到嗎，看到那個白色洋蔥頭嗎，那兒就是舊火車站」

這個舊火車站建於1910年，建築師是Hubback， 亦即National Textile Museum 和 Sultan Abdul Samad Building 的建築師。 根據 《Architectural Digest》 這是全球27座最美的火車站之一，排名第4。 此建築風格為莫卧兒，莫卧兒 （Mughal) 其實就是突厥化的蒙古人，古代的全盛時期他們族人在印度建立封建專制王朝，领土幾乎逹至阿富汗，所以莫卧兒的建築特色是上層穆斯林，基礎是印度。

19世紀初，建築世界興起了一埸新古典主義建築，新古典主義中有一種混合式建築，而在混合式建築的大家庭中，有一種名為印度撒拉遜復興建築（Indo-Saracenic Revival） 又可稱為（Indo-Gothic，Mughal-Gothic，Neo-Mughal）。即是結合印度、伊斯蘭和某些西方元素的特徵。 簡單來說即是建築fusion 版，印度菜注入亞洲口味，再加伊斯蘭醬汁，用英國碟上菜。

那年代是大英殖民化時期，建築物是一種插旗的象徵意義，即是霸地盤，或有佔據的意味。 英藉建築師Hubback或其建築師樓，獲委以多個重點公共項目的設計者，定必明白政治風向球，要以西方經典原創建築來展現威權，也要融入一種亞洲異堿風情元素，於是伊斯蘭風格，印度風格也相繼注入，例如印度特色的洋蔥（球狀）圓頂， 印度的Chhajja (即overhanging roof/ 由支架撐着的突出屋檐）伊斯蘭特色的尖拱，扇形拱或馬蹄形拱門。孟加拉風格的彎曲屋頂char-chala， 屋頂線上的圓頂chhatri亭，又名尖塔，和濃厚伊斯蘭特色名叫Mashrabiya或jharokha風格的窗戶，即是通花但呈阿拉伯幾何紋。這些特色全部也體現在此舊火車站。

印度特色的洋蔥（球狀）圓頂

伊斯蘭特色名叫Mashrabiya或jharokha風格的窗戶，即是通花但呈阿拉伯幾何紋

Bobby 帶我行去一個高位，看火車從站洞游出，另一軌道就是游入，很有古老的年代感。我除了喜歡聽雨聲，其實我也喜歡聽火車的engine 聲，因為像劃破長空，然後又恢復寧靜。如果細聽，火車過軌所發出的聲音，每次也不同，像在告訴我什麼似的。

我們入去車站內部，月台部分在1986年曾進行大幅修建，我望上頂部，車站屋頂天窗是開啟通風式，應該是因為當時還有煤氣、蒸汽火車，得排煙。
現代社會用電氣火車，不需要開啟式天窗，但有function 的設計永遠是經典，如今天窗可引進光源，光影就在狹缝間交曡了100年。

「我覺得個車站依舊美麗，舊有舊靚，像一代美人，就算100年，還有無限餘韻，好特別！」

我們去到一個啡色的小樓，馬蹄栱型的窗，我告訴他，我喜歡這裡。 好特別！

他愕了，臉色也青起來。

我拉着他 「你快些過來啦，這個位好，你快些幫我影張profile pic, 我要放Facebook, 看不見樣那種，背景要有這對拱門窗。不要影樣呀！」

他說 「那，你唔好望入D窗入邊呀」

我努力擺個靚pose先

「得了！得了！我地走啦，好不好」

竟然是他提議走！ 我趕上去，在他旁說 「我喜歡呢度呀，我想入去呀，而且我喜歡那條拱型車道呀」

「走啦，走啦，前面很多拱門⋯ 大把你影」

與Bobby 走前，我不忘影多幾張拱型車道相，和歲月洗禮大樓的足跡。

原來，那兒叫Heritage Station Hotel, Bobby 就是怕那些鬼故，所以急急腳走。

「唔使驚！ D鬼好似人咁架乍， 好似你係街見D唔識的人咁，其實人比鬼更可怕啦！」

Bobby 真的有些驚，再行去鐵路局行政大樓，即是KTM 的總辦事處，然後我們走了。

KTM 的總辦事處

混合式風格：印度撒拉遜復興建築（Indo-Saracenic Revival）

回到酒店，我對heritage station hotel 念念不忘，我喜愛那色調，我喜愛那窗，窗的破舊感，透視與混濁之間。 我影相時，其實有望入去，我看到裡面有枱，有布包着的櫈，應該是個餐廳，也隱若看到吧抬，酒杯。 有點像萬事俱備，只欠客人。雖然空無一人，但看得出從前的氣息。 無鬼只是無人氣。

Heritage Station Hotel，在此大樓北翼

此相從 google image 搜尋得來

我google, 1910年8月1日, 飯店Heritage Station Hotel 入駐。酒店落戶在火車大樓北翼，有170間房。從前此洒店一定很繁華美麗，並客似雲來，川流不息，因為在火車站的酒店必定佔盡地利優勢。

可惜搜尋結果不是很多，發現酒店在2010年處於半關門至關門狀態。那時住客在網絡留下評語，大都是投訴清潔問題，房間氣味，佈局殘舊, 火車噪音 （咦，我喜歡咼，哈哈） 有昆蟲 （哦，昆蟲，我不怕昆蟲的）。

我找到一篇，此英國旅者，像是一名長住酒店的旅人，他說Heritage Station Hotel 像一首Titanic, 隨大英殖民文化而沒落，並形容它為old girl。 1930年, 此酒店是上流社會，紳士名流的聚腳點，全盛時期迴旋樓梯兩旁的電梯也服務，不像現在只有左邊電梯能運作。随着英殖在吉隆坡褪色，Heritage 就换了幾次owners, 有些富有，有些不太富有，或只屬一般，問題就來了，不太富有的owners 不太願意投放資金去營運，於是不維修，不保育下，百年酒店也淪為骨瘦嶙峋的殘軀。

這位英藉旅者在此酒店渡過了美好的歲月，他凌晨3，4點，睡不着時，拿着Jack Daniels 在大堂餐廰跟預備早餐的同事聊天，話题全是無聊的控訴，天南地北，他還能道出同事的名字，Anne, Steve, Anna , Rose。 除了staff, 此旅者愛上每早坐在窗旁的女士，有時她夜晚會坐吧抬，當她點Jack Daniels 加冰的時候，他就只會喝可樂加冰，因為平時賣醉的他，那刻不想醉。

2008年，洒店再度易手，賣了給星加坡一個由不同持份者持有的財團，這就把Heritage僅餘的歷史尊嚴也打碎，舊式玻璃杯被换上Budget Hotel 用的膠杯。從此，靈魂也賣了，只剩剝落的油漆。 旅者不忍看到酒店油盡燈枯於廉價，他不捨但也check out 了。得知酒店已結束，負評如潮，他就寫下評論帶大家穿越時空，錯不在Heritage, 是時移世易，地轉星移，命運如斯，像小砂石最初投擲江海中，砂石雖小，卻能震動整個江面，泛起陣陣漣漪。那漣漪延蕩幾代，因為一個皇者，一代殖民，一個財團，一個話事人，甚至一個念頭，都會產生種種千差萬別的命運。

一間酒店如是，一個國家如是。

我喜愛洒店旁通往前方的車道，像能走向另一風景，凡人當希望是光明。

「地獄在人間，人間有天堂，問君何處去，但憑一念間」 朱銘

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